Installer un piège photographique reflex : flash, mise au point et déclencheurs

Le renard est passé une heure après que Ross Harried a déployé son appareil dans les bois du Wisconsin. Puis il n'est pas revenu pendant un mois. C'est le contrat que vous signez quand vous montez un piège photographique reflex : vous réglez tout à l'avance — mise au point verrouillée, flashs orientés, capteur ajusté — puis vous vous éloignez et vous laissez l'appareil se charger de l'attente. Quand ça marche, vous obtenez une image que vous n'auriez jamais pu prendre vous-même sur place : un animal sauvage, éclairé comme un portrait de studio, totalement inconscient de votre présence. Quand ça ne marche pas, vous revenez des semaines plus tard devant une batterie à plat, une image noire ou 2 850 photos d'un écureuil.

Voici donc la version courte de la façon d'installer un piège photographique, avant d'entrer dans les détails qui vous feront gagner des semaines. Vous prenez un boîtier reflex ou hybride et un objectif grand-angle, et vous les scellez dans un boîtier étanche muni d'une fenêtre. Vous préréglez la mise au point manuelle sur un point précis et vous bloquez l'objectif pour qu'il ne puisse plus bouger. Vous fermez le diaphragme — quelque part entre f/8 et f/11 — pour qu'une zone utile devant l'appareil soit nette, car vous ne choisissez pas l'endroit où l'animal se placera. Vous positionnez des flashs déportés pour éclairer ce point de façon naturelle, réglés sur une puissance manuelle. Et vous déclenchez tout le montage avec un détecteur de mouvement ou une barrière infrarouge placée pour ouvrir l'obturateur à l'instant précis où l'animal atteint votre zone de mise au point. Tout le reste consiste à faire survivre chacune de ces étapes à un mois en extérieur et à réellement capturer l'animal.

Ce n'est pas une caméra de faune. Une caméra de faune survit aux intempéries et vous dit ce qui circule dans les parages. Un piège photographique reflex est une tout autre bête — capteur plus grand, lumière déportée, et bien plus de choses qui peuvent mal tourner. Il existe pour une seule raison : la qualité d'image. Le capteur APS-C ou plein format d'un reflex est environ 12 à 25 fois plus grand que la puce de 1/2,3 pouce d'une caméra de faune classique, ce qui explique pourquoi il capte tellement plus de lumière et restitue une image tellement plus propre ; la surface collectrice de lumière d'un capteur plein format s'approche en réalité de celle de l'œil humain. Associez cela à des flashs que vous avez écartés de l'axe de l'objectif, et les yeux rouges ainsi que les ombres plates et disgracieuses qui gâchent les photos de nuit des caméras de faune disparaissent tout simplement. (Si vous vous demandez encore si le jeu en vaut la chandelle, c'est une autre conversation — Piège photographique reflex (DSLR) ou caméra de faune : lequel en vaut la peine pour la photographie animalière ?.)

Un mot rapide sur le « reflex ». La plupart de ceux qui montent ces pièges aujourd'hui se tournent vers des boîtiers d'occasion bon marché — un Canon 60D, un Nikon D7200, un Rebel — précisément parce qu'ils seront abandonnés sous la pluie, là où un ours pourrait s'asseoir dessus. Les hybrides fonctionnent aussi, et c'est de plus en plus ce qu'utilisent les professionnels. La seule caractéristique qui compte vraiment pour un piège photographique est un mode veille économe dont l'appareil peut sortir en moins d'une seconde, ainsi qu'un port de déclenchement à distance accessible pour y câbler le déclencheur. Que le miroir se relève ou non est secondaire — même si ce « clic » que fait un reflex quand le miroir bouge est un bruit de plus susceptible d'effrayer un animal méfiant, et les hybrides l'évitent.

Montons-le, dans l'ordre qui compte vraiment sur le terrain.

Commencez par le déclencheur — c'est la pièce qui décide de tout

Vous pouvez avoir une mise au point parfaite, une lumière parfaite et une composition parfaite, et rentrer quand même les mains vides si le déclencheur ne se déclenche pas au bon instant. Alors commencez ici.

Vous avez deux vraies options. Un détecteur infrarouge passif (PIR) surveille un secteur de la scène à la recherche de la combinaison de chaleur et de mouvement qui signifie « animal ». Un PIR est un boîtier unique, il s'installe vite, il se cache facilement, et comme il se contente d'écouter l'infrarouge sans rien émettre, il consomme très peu de batterie. Le PIR v3 de Camtraptions — le détecteur tiers le plus répandu dans ce loisir — a une portée de détection d'environ 5 mètres et un champ de vision d'à peu près 120 à 150 degrés, le plus sensible vers le centre. L'inconvénient, c'est que la zone de détection d'un PIR est large et un peu floue ; il se déclenche sur un mouvement quelque part dans ce secteur, ce qui vous donne un contrôle moins précis sur l'endroit exact où sera l'animal au moment du déclenchement.

Une barrière infrarouge active (AIR), en revanche, est un fil-piège : un émetteur et un récepteur séparés projettent un faisceau invisible, et le briser déclenche l'appareil. Le gain, c'est la précision — elle se déclenche à l'endroit exact où vous l'avez visée, et elle ne se déclenche pas au vent ou à la végétation en mouvement comme peut le faire un PIR. Le coût, c'est la complexité : deux appareils à dissimuler au lieu d'un, plus d'installation, et plus d'argent. Will Nicholls, de Nature TTL, résume clairement le compromis — l'AIR vous offre un « timing précis », le PIR vous offre un « large champ de vision » et « ne nécessite qu'un seul appareil et est facile à cacher hors de vue ». Pour la plupart des débutants, un PIR est le bon choix. Si vous poursuivez un animal rapide sur une trajectoire connue — une martre bondissant par-dessus un vide, par exemple — la barrière mérite son coût.

Quelle que soit la manière dont vous déclenchez, l'erreur la plus répétée de toute cette discipline est de placer le détecteur juste à côté de l'appareil. Ne le faites pas. Nicholls est catégorique : si le détecteur est près de l'objectif, « vous obtiendrez des images où l'animal est trop loin, et vous risquez de l'effrayer avant qu'il ne s'approche assez ». À la place, placez le détecteur sur le côté, orienté en travers de la scène vers votre zone de mise au point, pour que l'animal le déclenche exactement lorsqu'il se tient là où vous le voulez. Scott Abraham garde son PIR à environ 1 à 2 mètres de l'endroit où il veut le sujet.

Puis luttez contre les déclenchements intempestifs sur la scène, pas seulement sur les molettes. Un PIR peut être trompé par le soleil qui joue à travers des feuilles en mouvement ou par de la végétation qui oscille près du détecteur. Le conseil de Camtraptions est de gérer d'abord la scène — dégagez du premier plan tout ce qui bouge au vent — et seulement ensuite de réduire la sensibilité, car « vous devriez essayer de positionner le détecteur de sorte que le sujet soit bien plus proche que tout ce qui pourrait provoquer des détections intempestives ». Les équipes de terrain de Conservation Northwest disent la même chose du côté scientifique : soyez rigoureux dans le retrait de la végétation du premier plan, « car elle peut sinon produire des déclenchements intempestifs dus au vent ou aux ombres ». Sur le détecteur Camtraptions, vous pouvez aussi déployer des « œillères » latérales pour rétrécir physiquement le champ de vision quand vous avez besoin d'un contrôle plus serré ; la communauté du fait-maison obtient le même résultat en glissant le détecteur plus profondément dans son logement pour rétrécir le faisceau.

Un mot sur la sensibilité, parce que cette molette est un vrai piège. Poussez-la à fond et vous étendez la portée et attrapez de plus petits animaux — mais vous invitez les déclenchements intempestifs et, les jours chauds où un animal est à peine plus chaud que son arrière-plan, vous pouvez avoir besoin de ce surcroît de sensibilité rien que pour déclencher. Baissez-la à fond et vous arrêtez les déclenchements au vent, mais vous commencez à rater des animaux. Abraham l'a appris à ses dépens : avec son détecteur réglé trop bas sur un projet, « j'ai eu des blaireaux, des castors et des martres qui sont passés devant mon piège photographique sans le déclencher ». Il vit désormais autour des deux tiers, le juste milieu entre déclencher sur les animaux et rejeter les fausses détections.

Deux choses à savoir sur le décalage au déclenchement. D'abord, un PIR a fondamentalement besoin de chaleur et de mouvement. Un animal doit généralement être quelques degrés plus chaud que son environnement pour être détecté — le chiffre cité dans la littérature est d'environ 2,7 °C — ce qui explique précisément pourquoi les PIR sont fiables sur un cervidé et impuissants sur un lézard à sang froid, et pourquoi ils peinent sur les petits mammifères par temps chaud, quand l'écart de température s'effondre. Ensuite, même quand il se déclenche, l'enchaînement des événements qui suit — réveiller l'appareil, faire la mise au point, charger les flashs — s'additionne pour former votre véritable délai avant la première image exploitable. Une astuce ingénieuse du blog Winterberry Wildlife contourne complètement le problème du détecteur faible : plutôt que de se fier à un simple PIR, ils laissent une caméra de faune du commerce (avec son excellent capteur endurci aux intempéries) faire la détection, et ils lisent sa LED de visée avec un phototransistor pour déclencher le reflex — sans aucun câble perçant le joint d'étanchéité de la caméra de faune. Leur raison honnête d'avoir choisi l'optique plutôt que d'insérer des fils : « Je ne voulais pas percer le boîtier en plastique pour en sortir les fils (et éventuellement ruiner le joint d'étanchéité) ». C'est un rappel que, dans ce loisir, le capteur intégré d'une bonne caméra de faune est vraiment difficile à battre pour son « rapport coût-efficacité, sa robustesse physique, sa sensibilité et son rejet des déclenchements intempestifs ».

Vous pouvez avoir une mise au point parfaite, une lumière parfaite et une composition parfaite, et rentrer quand même les mains vides si le déclencheur ne se déclenche pas au bon instant.

Mise au point et ouverture : vous faites la mise au point sur un lieu, pas sur un animal

Voici le changement d'état d'esprit qui fait tout comprendre au piégeage reflex. Vous ne faites pas la mise au point sur le sujet. Vous faites la mise au point sur un point, puis vous construisez autour de lui une zone de netteté acceptable assez profonde pour que, où que l'animal se plante réellement, il tombe dans le net.

Toute la technique est manuelle. L'autofocus n'a rien à accrocher dans une image vide, et de toute façon vous ne serez pas là pour appuyer à mi-course. Vous réglez donc l'objectif sur la mise au point manuelle, vous faites soigneusement le point sur l'endroit exact où vous attendez l'animal — le centre du sentier, le point que traverse le faisceau — puis vous bloquez l'objectif pour qu'il ne puisse pas bouger. Ross Harried scotche « tous les boutons et bagues de mon objectif avec du gaffer une fois que j'ai obtenu la mise au point souhaitée ». Phil Riebel, qui écrit pour la NANPA, fait pareil : « Je mets toujours un peu de ruban adhésif autour de l'objectif pour ne pas changer accidentellement la mise au point en manipulant l'appareil ». Ça paraît anodin. Ça ne l'est pas. Une bague de mise au point qui dérive de quelques millimètres pendant que vous scellez le boîtier, c'est ainsi qu'un mois de déploiement se transforme en un mois d'images floues.

L'ouverture, c'est ce qui vous achète une marge d'erreur. Fermez le diaphragme. Harried travaille à « une ouverture d'au moins f/8, parfois jusqu'à f/11, parce que ça me donne les meilleures chances d'avoir un animal net. Après tout, soyons réalistes, nous n'avons aucun contrôle sur l'endroit où ces bestioles vont se trouver dans notre scène ». Abraham se cale autour de f/9 pour la même raison — assez de profondeur de champ pour qu'une bonne partie de l'image soit nette, mais « sans monter si haut qu'il vous faut vos flashs à pleine puissance » et vider leurs batteries. Riebel ferme davantage encore, à f/14. Le schéma est constant chez les monteurs : f/8 à f/11 est la plage de travail, et l'endroit exact où un montage donné se situe à l'intérieur relève d'un compromis entre la profondeur dont vous avez besoin et la puissance de flash (et la batterie) que vous êtes prêt à dépenser pour la racheter.

Une chose que l'objectif grand-angle vous apporte ici, au-delà de la profondeur de champ, c'est de vous laisser vous approcher. La raison pour laquelle presque tout le monde se tourne vers du grand-angle — un zoom kit 18-55, un 24 mm fixe — c'est que le rendu caractéristique d'un piège photographique vient d'être près de l'animal et de le montrer dans son environnement. Un objectif court et compact a un bonus pratique en plus : Abraham note que son petit 24 mm « ne dépasse pas beaucoup du boîtier du piège photographique et empêche les gouttelettes d'eau de se déposer sur votre objectif ». Pour des sujets vraiment minuscules, près veut dire près : pour les écureuils et les rongeurs, Nature TTL recommande de placer l'appareil « à seulement quelques centimètres de l'endroit où vous voulez que l'[animal] apparaisse », et la littérature de recherche sur les petits mammifères aboutit au même point — pour identifier un petit animal jusqu'à l'espèce, il faut généralement qu'il soit à environ 1,5 mètre.

Éclairage : la partie qui sépare l'instantané de la photographie

Si le déclencheur décide si vous obtenez une image, les flashs décident si elle vaut quelque chose. C'est là que la plupart des images de piège photographique se trahissent — et c'est là que se niche le métier.

L'idée fondatrice : écartez la lumière de l'appareil et placez-la haut. Un flash unique boulonné près de l'objectif vous donne le rendu plat et aux yeux rouges des caméras de faune. Plusieurs flashs, positionnés avec intention, donnent du volume, de la profondeur et de l'ombre. La plupart des monteurs en utilisent au moins deux — une lumière principale qui éclaire et modèle l'animal, et une lumière d'appoint de l'autre côté qui ouvre les ombres — et souvent un troisième pour éclairer l'arrière-plan ou détourer le sujet en lumière rasante pour qu'il se détache de l'obscurité. Riebel fait simple et efficace : un flash de chaque côté, dirigé vers la zone cible à environ 45 degrés.

L'endroit où vous les placez compte autant que leur nombre. Le défaut le plus courant, selon Cognisys, ce sont les flashs placés près du sol, qui éclairent les animaux par en dessous d'une manière que rien dans la nature ne fait. Leur solution est une règle qui mérite d'être mémorisée : « Placez-les haut ! La plupart des sources de lumière viennent de très haut : le soleil, la lune, les lampadaires. Les sources principales (la lumière clé) devraient être aussi hautes que possible ». La version de l'avertissement chez Nature TTL est tout aussi directe — ne « suréclairez » pas la scène, et ne « placez pas les flashs trop près du sol, sinon vous risquez d'obtenir une image très peu naturelle ». L'objectif à viser, comme le formule Will Nicholls, c'est qu'un « spectateur ait du mal à comprendre comment vous avez exactement éclairé la prise ».

Maintenant les réglages, et c'est la partie que les débutants prennent à l'envers. Réglez vos flashs sur une puissance manuelle, pas en TTL. Le TTL — où l'appareil mesure la scène et règle automatiquement la puissance du flash — ne fonctionne vraiment qu'avec le flash sur la griffe, et il est explicitement déconseillé pour les pièges photographiques ; le mode manuel est « le mode recommandé pour les pièges photographiques » parce qu'il « garantit une luminosité constante pour chaque prise ». Vous voulez que chaque image soit éclairée de façon identique, pas que l'appareil devine à nouveau à chaque fois. Comme points de départ : les photographes qui travaillent de nuit règlent couramment un flash principal autour de 1/8 à 1/16 de puissance et un appoint autour de 1/16 à 1/32. Riebel travaille dans la plage 1/4 à 1/16 et descend à 1/16 en hiver « parce que la neige apporte beaucoup de réflexion » — un joli rappel que votre environnement fait partie de votre exposition.

Et voici le bénéfice vraiment contre-intuitif, ce qui fait de la faible puissance de flash un double gain. Dans une scène sombre, votre flash est la seule lumière, si bien que c'est la durée du flash lui-même — pas votre vitesse d'obturation — qui fige l'animal. Et la durée du flash devient plus courte à mesure que la puissance baisse. L'explication de SLR Lounge résume parfaitement la physique : « Imaginez une pièce plongée dans le noir absolu... déclenchez un flash à un moment donné. Le temps qu'il met à s'allumer et à s'éteindre déterminera le temps d'exposition de votre photo. Si le flash dure longtemps, un sujet en mouvement sera flou, et inversement ». La spécification clé, c'est le temps T.1 (le temps qu'il faut pour que 90 % de la lumière se soit dissipée), pas le chiffre T.5 que les fabricants adorent citer, lequel est « une mesure à peu près inutile pour quiconque s'intéresse au figeage du mouvement ». Et surtout : « plus le réglage de puissance de votre flash est bas, plus le temps T.1 est court ». Donc régler vos flashs à 1/16 plutôt qu'à 1/2 ne fait pas qu'économiser les batteries — cela aiguise le figeage sur un animal en mouvement. (Vous n'aurez pas besoin des durées de 1/5000 s à 1/10000 s que poursuit un photographe d'éclaboussures d'eau ; un renard qui marche est bien plus indulgent. Mais le principe vous rapporte quand même.)

C'est aussi pourquoi les flashs au xénon fonctionnent malgré leur limite stricte en vitesse d'obturation, ce qui nous amène au seul réglage d'appareil capable de ruiner en silence chaque image de nuit : la vitesse de synchronisation. Réglez votre obturateur sur la vitesse de synchro-flash maximale de votre appareil ou plus lent — typiquement 1/200 s ou 1/250 s. Plus rapide, et vous obtenez des bandes noires en travers de vos images, parce que ces flashs ne prennent pas en charge la synchronisation haute vitesse. Le blog Winterberry a l'anecdote qui sert de mise en garde : « J'ai réglé par inadvertance la vitesse d'obturation du montage pour l'opossum en dessous de la vitesse de synchronisation de l'appareil, ce qui a entraîné une bande sombre au bas de l'image du reflex ».

Si le déclencheur décide si vous obtenez une image, les flashs décident si elle vaut quelque chose.

Réglages de l'appareil : une recette de départ

L'exposition en piège photographique est délicate parce que vous ne savez pas à l'avance quelle sera la lumière quand l'animal se montrera. La réponse pratique dépend du moment où votre sujet se déplace.

Pour les sujets nocturnes, passez en tout manuel. Ce sont vos flashs qui éclairent, vous pouvez donc tout verrouiller. Une recette de nuit largement utilisée par les photographes en activité : ouverture autour de f/9, obturateur de 1/100 à 1/160 (assez lent pour laisser filtrer un peu d'ambiance, mais le flash fige l'action, donc vous n'aurez pas de flou), et ISO quelque part entre 400 et 1000, en vous appuyant sur les bonnes performances à haut ISO d'un boîtier plein format quand il le faut. La variante de Harried : f/8–f/11, 1/100–1/160, ISO en automatique mais plafonné pour qu'il ne dépasse pas 3200. Celle de Riebel : f/14, 1/200 synchronisé au flash, ISO 400, mise au point manuelle, entraînement en rafale. Ce ne sont pas des contradictions — c'est la même idée accordée à des objectifs, des flashs et des scènes différents. Partez de ces valeurs, puis testez et ajustez.

Pour les sujets diurnes ou imprévisibles, laissez l'ISO flotter. Les deux méthodes de James Roddie pour Nature TTL : priorité à l'ouverture avec ISO automatique (plafonnez l'ISO maximal à 3200 ou 4000 pour éviter une image laide et bruitée, et affichez au moins -1 IL de correction d'exposition pour empêcher un ciel clair de brûler) ; ou exposition manuelle avec ISO automatique quand une espèce est assez prévisible pour qu'on puisse anticiper. Réglez l'entraînement en continu/rafale pour qu'un seul déclenchement saisisse une courte séquence — votre meilleure image est souvent la deuxième ou la troisième, une fois que les flashs se sont pleinement déclenchés et que l'animal s'est posé.

Vous voulez le rendu nocturne spectaculaire, avec un arrière-plan profond ? C'est une pose longue : une ouverture bien plus grande (f/4–f/5.6), un ISO plus élevé (1000–1600) et un obturateur vraiment long — 8 à 15 secondes ou plus en priorité à l'ouverture — pour que le flash fige l'animal au premier plan pendant que l'obturateur ouvert enregistre toute la lumière présente dans le ciel derrière lui. Nature TTL pousse cela jusqu'à environ 30 secondes pour capter la lueur du ciel. Cela ne marche que par une nuit sans lune, car toute lumière supplémentaire s'infiltre dans l'image et brouille l'effet. C'est plus difficile. C'est aussi de là que viennent certaines des images de piège photographique les plus saisissantes.

Une chose à prévoir explicitement : la première image de chaque séquence est souvent noire si les flashs dormaient à l'arrivée de l'animal, parce que le condensateur a besoin d'un instant pour se réveiller et se charger — et cette première image est fréquemment la meilleure, avec l'animal exactement là où vous l'avez placé. Il y a plusieurs façons de contourner cela. Des astuces d'attribution de canaux peuvent réveiller les flashs un cheveu avant que l'obturateur ne se déclenche (nous y reviendrons plus bas). À défaut, laisser un intervalle un peu plus long entre les images de la rafale donne aux flashs le temps de récupérer, de sorte que les prises suivantes sont correctement éclairées. La bonne réponse dépend de votre matériel, mais le problème est universel — attendez-vous-y, et concevez le montage en conséquence.

Régler vos flashs à 1/16 plutôt qu'à 1/2 ne fait pas qu'économiser les batteries — cela aiguise le figeage sur un animal en mouvement.

Tout câbler : les canaux et le problème de la première prise

Si vous utilisez un système sans fil — un émetteur sur l'appareil, des récepteurs sur chaque flash — l'ordre dans lequel vous attribuez les canaux compte, car c'est ainsi que vous réglez le problème de la première image noire à la source.

Scott Abraham détaille l'acheminement qui y parvient. Avec le programme Camtraptions qu'il utilise, le détecteur est sur le canal 1, envoyant son signal à un récepteur sur l'appareil (également canal 1), branché sur le port de déclenchement. Un émetteur dans la griffe de l'appareil est réglé sur le canal 2, et tous les récepteurs de flash sont eux aussi sur le canal 2. Tout l'intérêt de décaler ainsi les choses, c'est le timing : « vos flashs sont réveillés dès qu'un mouvement est détecté, juste avant que votre appareil ne prenne une photo... c'est très important, car cela signifie que vos flashs se déclencheront sur la première prise d'une détection ». Sautez cette étape, et l'image la plus importante de la séquence revient sombre.

Si vous utilisez plusieurs flashs sur des canaux partagés, empêchez les montages séparés de se déclencher entre eux. Le conseil de Cognisys : quand deux boîtiers pilotent chacun leurs propres flashs, mettez chaque groupe sur son propre canal, et « si possible, utilisez des canaux sans fil qui ne sont pas juste l'un à côté de l'autre, par exemple les canaux 7 et 15 plutôt que les canaux 14 et 15 ». Leur recommandation de puissance de flash pour les pièges laissés sans surveillance est un réglage moyen qui garde les condensateurs chargés et prêts, pour qu'il n'y ait pas d'attente de recharge quand l'animal est en mouvement.

Filaire ou sans fil, c'est un vrai choix. Les fils sont bon marché et fiables en principe, mais ils se font arracher par le vent, les branches qui tombent et les animaux ; les connecteurs du matériel économique que la plupart des gens utilisent s'usent vite à force de rebranchements répétés ; et des câbles pendant à hauteur de tête peuvent dissuader un animal méfiant. Le sans-fil supprime tout ce tracas mais réduit l'autonomie, ce qui signifie plus de visites d'entretien. Quel que soit votre choix, utilisez des câbles qui se verrouillent en position et ne gardez rien sous tension — une connexion qui tire sur son port, c'est ainsi que « vous pourriez revenir des semaines plus tard sans aucune image ».

Étanchéité : partez du principe qu'il pleuvra dans le boîtier

Votre appareil est sur le point de rester dehors pendant des semaines. L'eau est l'ennemie, et elle est patiente. L'équipe de Winterberry a réparé ses boîtiers Canon 60D plus d'une fois après que de premiers caissons ont fui : « C'est une très mauvaise journée quand vous ouvrez votre piège photographique reflex en vous attendant à trouver de superbes photos, mais qu'à la place vous regardez, horrifié, l'eau se déverser du boîtier ».

La réponse standard est un boîtier de protection rigide et étanche, avec une fenêtre découpée pour l'objectif. Une Pelican 1300 est le choix courant pour l'appareil ; elle est étanche, indestructible et étanche à la poussière, et caler l'appareil bien serré dans sa mousse a un heureux effet secondaire — cela réduit le bruit de l'obturateur. Le montage détaillé de Nature TTL découpe la fenêtre d'objectif avec une scie-cloche de 86 mm, y loge un filtre UV de 82 mm en guise de vitre, le scelle dans du mastic Tiger Seal et le laisse durcir au moins 12 heures ; une platine à dégagement rapide boulonnée sous le boîtier permet de fixer le tout à un arbre, et de petits trous percés le long de la jonction entre le couvercle et la base laissent sortir les câbles. Les flashs reçoivent leurs propres boîtes de protection plus petites — on voit aussi bien des boîtes Tupperware que des mallettes Apache — avec une vitre en acrylique ou en plastique transparent par laquelle la lumière passe. L'ensemble du montage revient à environ 140 £ (190 $) dans une réalisation type.

Quelques détails durement acquis qui distinguent un boîtier sec d'un boîtier humide :

• Attention à la prise de câble. Sur le détecteur Camtraptions, l'eau peut s'infiltrer par la prise de câble si elle n'est pas orientée vers le bas — montez-le donc dans le bon sens, et pour les déploiements longs, scellez la prise avec du silicone de salle de bain une fois le câble inséré.
• Combattez la condensation de l'intérieur. Même un boîtier parfaitement scellé peut embuer l'objectif quand la température chute vite la nuit. Glissez des sachets de gel de silice (ou un sachet de dessiccant en silicone) à l'intérieur du boîtier ; par temps froid, une chaufferette maintenue par un élastique sur le fût de l'objectif tient la buée à distance pendant les heures critiques. NatureSpy le constate constamment : « L'humidité externe sur l'objectif de l'appareil peut entraîner des images embuées — en particulier autour du lever et du coucher du soleil ».
• Faites glisser l'eau hors de la vitre. Un pare-pluie — même une bande de chemise plastique fixée au velcro — écarte les gouttelettes de la fenêtre. Traiter la vitre avec un produit hydrofuge comme le Rain-X aide la pluie à s'écouler au lieu de perler en gouttes qui gâchent l'image.
• Orientez à l'écart des intempéries. Tournez l'appareil dos au vent dominant, ce qui garde la pluie battante à l'écart de la vitre.

Et si vous travaillez dans la chaleur ou à proximité d'animaux susceptibles d'endommager le montage, un boîtier doublé de mousse joue un double rôle — Riebel note qu'il étoufferait aussi les clics d'obturateur qui effraient certaines espèces, tandis que les monteurs en pays d'ours ou de grands félins misent sur les caissons les plus robustes qu'ils puissent trouver.

Votre appareil est sur le point de rester dehors pendant des semaines. L'eau est l'ennemie, et elle est patiente.

Emplacement et appâtage : canalisez l'animal vers votre point

Le meilleur montage technique du monde vise de la terre nue si vous l'avez placé au mauvais endroit. Lire le terrain, c'est la moitié du jeu.

Trouvez les tracés que les animaux empruntent déjà — coulées, tanières, terriers, zones de nourrissage, points d'eau — puis cherchez le long de ces tracés des points de resserrement : un passage entre deux buissons, un trou dans un mur, un tronc en travers d'un ruisseau, un passage étroit dans lequel l'animal est canalisé. Un goulot d'étranglement, c'est de l'or, parce qu'il vous dit à l'avance exactement où sera l'animal, ce qui vous permet de caler la mise au point, l'éclairage et la composition autour de ce seul point. Repérez d'abord : beaucoup de photographes laissent une caméra de faune ordinaire à un endroit pendant un temps pour apprendre ce qui circule et à quel moment avant d'engager le montage reflex. Cherchez des indices frais — crottes, empreintes, grattis de cervidés — et calez votre repérage juste après la pluie pour savoir qu'un tracé est actuellement utilisé, et non abandonné.

Hauteur et angle, d'après les protocoles de terrain en conservation : pour un montage sur sentier, visez l'appareil à environ 45 degrés par rapport au sentier plutôt que dans l'axe ou perpendiculairement — cet angle « capture généralement les meilleures images ». Montez-le au-dessus du niveau des yeux ou à hauteur de poitrine et inclinez-le légèrement vers le bas, et péchez plutôt par le bas : « Les appareils sont souvent montés trop haut, alors visez plutôt bas ». Pour l'éclairage, si vous prenez des images de jour, une orientation nord-sud aide à garder le soleil hors de l'objectif — même si, pour le travail de nuit éclairé au flash autour duquel beaucoup de ces montages sont conçus, l'orientation de l'objectif compte bien moins. Pour l'impact artistique, cependant, beaucoup de photographes descendent délibérément plus bas — Cognisys constate que « placer le boîtier de l'appareil au niveau des yeux du sujet donne presque toujours des images à bien plus fort impact », et Abraham photographie au niveau des yeux ou en dessous « pour créer un sentiment d'intimité ». Les protocoles optimisent pour une identification propre ; les photographes optimisent pour la mise en scène. Sachez ce que vous visez.

Les appâts et les leurres peuvent attirer un animal jusqu'à votre point exact, et cela a deux tranchants. Sur le plan pratique : semez des cacahuètes ou des noisettes et les écureuils deviendront des habitués hardis ; une touche de leurre olfactif sur un arbre dans le cadre attire les carnivores venus enquêter. La méthode de leurre de Conservation Northwest est précise — appliquez l'attractif uniquement sur des surfaces situées dans le champ de l'appareil, placez l'appareil à environ 3 mètres du leurre pour saisir l'animal entier plutôt qu'un morceau recadré, et manipulez les leurres puissants avec précaution (et emportez un spray anti-ours en pays d'ours). Sur le plan éthique, c'est là que vous devez être honnête avec vous-même. Le meilleur argument en faveur de toute cette approche sans présence humaine, c'est qu'elle laisse les animaux se comporter naturellement au lieu d'être appâtés, débusqués ou serrés de près par un photographe. Ne vous installez pas à l'entrée d'une tanière, d'un terrier ou d'un reposoir de rapaces nocturnes en période de nidification — c'est empiéter sur le domicile de l'animal. Là où vous utilisez des appâts, faites-le avec discernement et dans le respect des règles locales.

Deux principes d'emplacement de plus qui paient sur une saison. D'abord, ne visitez pas trop souvent. Chaque passage contamine le site avec votre odeur et perturbe la zone ; laissez le piège tranquille aussi longtemps que les batteries le permettent. Ensuite, la lumière et le bruit peuvent faire fuir l'animal même que vous voulez. Certaines espèces s'en aperçoivent à peine — les blaireaux, au Royaume-Uni, « ne semblent pas du tout dérangés par le flash », et les ratons laveurs de Riebel s'en moquent — mais d'autres sont méfiantes, et « certaines espèces [sont effrayées] par les clics et le flash ». La science étaie cette prudence : un flash blanc incandescent la nuit « peut facilement effrayer les animaux ciblés et nuire aux taux de fréquentation futurs », et lors d'essais contrôlés, trois chats sur six ont montré de la frayeur en réponse à un flash blanc. Pour des sujets vraiment craintifs du flash, certains photographes passent à l'éclairage infrarouge, et les avis sur le fait de flasher les rapaces nocturnes en particulier sont ouvertement partagés. Lisez votre animal.

Le meilleur montage technique du monde vise de la terre nue si vous l'avez placé au mauvais endroit.

Tests de terrain et longevité : le travail ennuyeux qui fait gagner

Avant de vous éloigner, testez le montage comme le font les équipes de terrain. Mettez l'appareil en mode test et traversez le cadre en suivant le trajet que vous attendez de l'animal, en couvrant le terrain ; vérifiez que le détecteur vous capte là où vous le voulez et examinez les images saisies pour confirmer le cadrage, la mise au point et le fait que tous les flashs se sont bien déclenchés. Déclenchez-le vous-même plusieurs fois pour vérifier la puissance de flash et l'exposition. Tout l'enjeu est de trouver le faisceau mal aligné ou le flash éteint maintenant, pas dans trois semaines. (Prendre une « photo repère » de vous-même à chaque visite, comme le font les protocoles, vous donne aussi un relevé net de chaque fois où le montage a été touché.)

Puis prévoyez l'alimentation, car la mort des batteries est le tueur silencieux des longs déploiements. Des chiffres réalistes venus du terrain : un reflex sur un grip garni de piles AA rechargeables a fait tenir le montage de Harried « jusqu'à un mois, voire plus » en été — mais seulement « 5 à 7 jours » lors d'un rude hiver du Wisconsin, le froid entamant durement l'autonomie. Le montage Winterberry obtient des mois de veille avec un grip à double batterie sur le boîtier, les récepteurs de flash sans fil (toujours les premiers à mourir) donnant environ deux semaines sur un pack de piles AA. Les flashs eux-mêmes tiennent étonnamment longtemps si vous gardez la puissance basse : un Camtraptions Z Pro sur quatre piles AA est donné pour plus de 1 000 déclenchements à 1/4 de puissance, 2 500 à 1/16 et 4 800 à 1/64 — une raison de plus de garder la puissance de flash basse.

La chimie des batteries compte autant que leur nombre, et c'est la cause la plus fréquente d'un piège mort. Les piles alcalines bon marché sont le coupable habituel — tension faible et mauvaises performances par temps froid. Les accus NiMH standard sont à 1,2 V, en dessous des ~1,5 V que réclament beaucoup d'appareils, et se vident en quelques jours, pas en quelques semaines. La recommandation de NatureSpy pour la fiabilité, ce sont des piles AA au lithium neuves. Et il y a une limite de sécurité sur les flashs qui mérite d'être respectée : ne les sollicitez pas à pleine puissance dans un piège laissé sans surveillance — gardez la luminosité en dessous de 1/4, « ou mieux encore, en dessous de 1/8 », à la fois pour éviter la surchauffe et pour prolonger la durée de vie du flash. Une puissance plus basse, encore une fois, gagne sur tous les tableaux : batterie, longévité et figeage du mouvement.

Questions fréquentes