Hvor lenge varer batteriene i et viltkamera? Litium mot alkalisk mot oppladbart

Her kommer kortversjonen først, for det er nok spørsmålet som førte deg hit: et godt sett litium-AA holder et vanlig viltkamera gående i omtrent 6 til 12 måneder, mens alkaliske gjerne gir opp etter 1 til 3 måneder – og betraktelig raskere i kulde. Vil du ha det ene svaret, er det altså litium, og det er ikke i nærheten av å være jevnt.

Men «hvor lenge varer batteriene i et viltkamera» er et av de spørsmålene der det ærlige svaret er det kommer an på – og det det kommer an på, er verdt å forstå. For der ligger forskjellen mellom å bytte batterier to ganger i året og å gå ut til et dødt kamera i januar med et iskaldt minnekort og ingenting på det. Levetiden bestemmes av tre ting: kjemien du putter i, temperaturen ute og hva du har bedt kameraet om å gjøre. Treffer du på alle tre, kan et kamera uten mobilnett gå i godt over et år på ett sett celler. Bommer du, mater du det med nye batterier hver eneste uke.

La meg gå gjennom det slik jeg ville forklart det til en kompis som setter opp sitt første kamera.

Tre kjemier, tre helt forskjellige batterier

Når folk sier «litium mot alkalisk mot oppladbart», snakker de egentlig om tre ulike AA-kjemier, og navnene skjuler noen feller.

Alkalisk er hverdags-AA-en – Energizer E91, Duracell Coppertop. Kjemien er sink–mangandioksid, den leverer nominelt 1,5 volt, og den er billig og finnes overalt. Den er også den som skuffer i et viltkamera, av grunner vi kommer til.

Litium i AA-format betyr litium-jernsulfid – Li/FeS₂, kjemien i Energizers Ultimate Lithium. Dette er et engangsbatteri, også på 1,5 volt, og det er ikke det samme som en oppladbar «litium-ion»-pakke. Den forskjellen er viktig: Li/FeS₂-AA går rett inn i alt som tar alkaliske, mens litium-ion er et helt annet dyr. Energizer lagde den første 1,5-volts AA-en i litium allerede i 1989 nettopp for at den skulle være en oppgradering du kunne bytte rett inn.

Oppladbart betyr i denne sammenligningen nesten alltid NiMH (nikkel-metallhydrid) – Panasonic Eneloop og slektningene. Og her er fellen som tar hver eneste nybegynner: NiMH er et 1,2-volts batteri, ikke 1,5. De tre tiendedels volt høres ubetydelig ut. I et viltkamera er det hele historien.

Husker du ikke noe annet fra denne artikkelen, så husk at litium og alkalisk er 1,5 V og NiMH er 1,2 V. Nesten all hodepine av typen «hvorfor virker ikke kameraet mitt med oppladbare» kan spores tilbake til det tallet.

Nesten all hodepine av typen «hvorfor virker ikke kameraet mitt med oppladbare» kan spores tilbake til det tallet.

1,2-volts-problemet (derfor får oppladbare et dårlig rykte)

Et viltkamera måler ikke hver enkelt celle. Det leser totalspenningen i hele pakken og avgjør om den er nok til å kjøre. Den logikken er bygd rundt 1,5-volts celler. Putt inn åtte ferske alkaliske eller litium, og kameraet ser rundt 12 volt og er fornøyd.

Bytt så til NiMH. Viltkameraforhandleren TrailCamPro setter opp regnestykket greit: fire NiMH-celler på 1,2 volt hver gir deg «en samlet spenning på bare 4,8 volt», og mange kameraer krever minst 5 volt for å fungere. Pakken viser lavt lenge før batteriene er i nærheten av tomme, så kameraet enten nekter å starte, slår ut en falsk «lavt batteri»-advarsel eller skrur seg av for tidlig. Energien er fortsatt der inne – kameraet klarer bare ikke å se den.

Det blir litt verre når du setter dem inn. NiMH viser faktisk rundt 1,4 volt rett ut av laderen, før det «raskt faller til et arbeidsnivå på 1,2 V» og holder seg der resten av utladningen. Det flate 1,2-volts-platået er herlig for lommelykten og elendig for en dings som ble fortalt å forvente 1,5. Det er derfor flere produsenter rett og slett ber nybegynnere droppe vanlige oppladbare AA. Spypoint anbefaler å kjøre batterier som er «ikke-oppladbare, fra et premiummerke, og enten litium eller alkaliske», og går så langt som å advare om at celler fra ukjente merker eller med for lav spenning kan gi ustabil oppførsel.

Så er det populære rådet – «oppladbare virker ikke i viltkameraer» – riktig? For det meste, men det er en forenkling, og nyansen er verdt tiden din.

Når oppladbare faktisk fungerer

To ting redder NiMH ut av «aldri»-bunken.

For det første: ikke alle kameraer har høy utkoblingsgrense. Noen tåler 1,2-volts celler helt fint. Den eneste måten å vite det på, er å sjekke bruksanvisningen til kameraet – står NiMH oppført som støttet, er du klar.

For det andre, og viktigere: ikke all NiMH er lik. Eneloop-typen du vil ha, er NiMH med lav selvutladning, og viltkamera-spesialistene hos NatureSpy er klare på det: vanlige oppladbare klarer ofte ikke å drive et viltkamera fordi spenningen «rett og slett ikke er tilstrekkelig», mens Panasonic Eneloop Pro-celler er «laget for teknologi med høyt energiforbruk, som viltkameraer». Med andre ord: riktig oppladbart batteri i et kompatibelt kamera er et fullgodt og økonomisk valg – ikke et kompromiss.

Det finnes et reelt ytelsesargument for dem også. NiMH holder på kapasiteten bemerkelsesverdig godt når du trekker hardere på det. I uavhengige tester målte en standard Eneloop rundt 1809 mAh ved et skånsomt uttak på 0,5 ampere, og leverte fortsatt 1760 mAh ved knallharde 2 ampere – knapt et fall. Alkalisk gjør det motsatte: den sviktler kraftig under belastning. Da SLR Lounge kjørte AA-celler gjennom 75 kamerablitser på rad, fortsatte standard Eneloop å lade opp raskt, mens ladetiden til et standard alkalisk svulmet fra 7,3 sekunder på første blits til 14,1 på den syttifemte. For de raske, gjentatte strømtoppene et viltkamera krever – tenne IR-rekken, vekke sensoren, skrive til kortet – er nettopp den roen under høy belastning det du vil ha.

Min ærlige mening: for de fleste nybegynnere er engangs litium fortsatt den enkleste veien og den lengste levetiden. Men kjører du flere kameraer, hater å kjøpe batterier og kameraet ditt støtter 1,2-volts celler, er god NiMH med lav selvutladning (Eneloop eller Eneloop Pro) et smart, gjenbrukbart og kuldebestandig alternativ – og du kan lade dem hundrevis av ganger før de er utslitt. Bare ikke grip de billigste oppladbare på hylla og vent at de skal oppføre seg.

Hvorfor litium varer så mye lenger

Utover spenningsspørsmålet bunner litiums forsprang i hvor jevnt det leverer strøm, og hvor mye av den det er.

Alkalisk starter sterkt og daler i det øyeblikket du setter det inn. Som TrailCamPro formulerer det, leveres alkaliske «målt til rundt 1,5 volt, men spenningen faller umiddelbart når de settes inn». Moultrie sier det samme fra produsentsiden: litium «holder toppstyrken hele batteriets levetid, mens alkaliske batterier begynner å falle med en gang de er satt inn». Litium holder en høy, flat spenning nesten helt til slutten, før det stuper utfor stupet.

Den flatheten oversetter direkte til levetid, særlig fordi viltkameraer har en relativt høy utkoblingsgrense. Her er et tall som gjør det konkret. Energizers egen alkaline-håndbok regner på en enkelt AA: ved et uttak på 100 mA leverer cellen 2500 mAh hvis du tømmer den helt ned til 0,8 volt – men bare 1500 mAh hvis dingsen slutter å trekke ved en grense på 1,2 volt. Samme batteri, 40 % av kapasiteten strandet, bare fordi dingsen ga seg for tidlig. Et kamera med en forsiktig utkoblingsgrense gjør nøyaktig dette med alkaliske. Litium, som ligger på en høyere spenning hele veien, gir fra seg langt mer av kapasiteten sin før det tripper den samme terskelen.

Det er rett og slett mer energi i en litium-AA til å begynne med, også. Energizer oppgir Li/FeS₂-AA-en til rundt 297 wattimer per kilo mot omtrent 143 for et tilsvarende alkalisk – og den veier rundt en tredjedel mindre mens den gjør det. Forspranget vokser jo hardere du presser: i leketøy med lavt forbruk er gapet beskjedent, men i krevende dingser drar litium fra.

Hva gir det deg ute i felt? TrailCamPro kjørte et Reconyx HyperFire 2 som tok 35 dagsbilder og 35 nattbilder hvert døgn på tolv Energizer Ultimate Lithium-AA, og anslo 16,6 måneder med levetid. Det er taket for et travelt kamera uten mobilnett på premiumlitium. Du treffer det ikke alltid, men det viser hvor mye slingringsmonn det er.

Kjemien setter størrelsen på tanken. Innstillingene dine setter hvor fort du brenner gjennom den.

Hva som faktisk tømmer batteriet: video, IR om natten og mobilnett

Kjemien setter størrelsen på tanken. Innstillingene dine setter hvor fort du brenner gjennom den – og det er her levetiden hos de fleste fordamper i det stille.

Video er dyrt. Når et kamera tar opp video, er det fullt våkent hele klippet, og Moultrie pakker det ikke inn: «Videoopptak er en stor strømsluker. Kameraet er på hele tiden mens det filmer, og er det natt, går blitsen kontinuerlig i tillegg – og brenner enda mer strøm». Tallene bekrefter det brutalt. På det samme HyperFire 2 kostet et dagsfoto rundt 1,2 wattsekunder med energi; en video om natten kostet 108,2 wattsekunder. Det er rundt nitti ganger uttaket til et dagsfoto, for én enkelt utløsning. Filmer du mye natt-video, redder ikke litium deg engang. NatureSpys løsning er den åpenbare – hold klippene korte, rundt 10 sekunder, og kutt antallet bilder hver utløsning tar.

Nattarbeid koster mer enn dagarbeid. Hver gang kameraet tenner IR-lyset etter mørkets frembrudd, trekker det hardt på pakken. På HyperFire 2 kostet til og med et nattfoto (6,5 wattsekunder) flere ganger så mye som et dagsfoto. Et kamera som stirrer på en viltvekslende sti som er travel klokka to om natten, går gjennom batterier raskere enn ett som overvåker et jorde midt på dagen, alt annet likt.

Mobilnett er den virkelige batterimorderen. Dette overrasker folk, så det er verdt å dvele ved. Ta det samme Reconyx HyperFire 2 og sammenlign den vanlige versjonen med mobilnettversjonen. Kameraet uten mobilnett ble anslått til 16,6 måneder på litium. Mobilnettversjonen, på de samme litium-AA-ene og med en enda lettere plan på 15 dagsbilder og 15 nattbilder i døgnet, ble anslått til bare 4,2 måneder. Og her er det kontraintuitive Moultrie peker på: det er egentlig ikke selve bildeopplastingen som koster – «Det er selve oppkoblingen mot serveren som bruker mest strøm, ikke overføringen av bildene». Hver gang kameraet vekker modemet og strekker seg etter en mast, koster det håndtrykket deg. Løsningen er å sende i bolker: Moultrie anbefaler å sette opplastingsfrekvensen til rundt seks ganger i døgnet i stedet for umiddelbart, slik at kameraet gjør noen få effektive oppkoblinger i stedet for dusinvis av dyre.

Kjører du på mobilnett, må du regne med å mate det oftere, eller koble det til solceller – et panel kan gi et kamera «minst seks måneder med selvforsyning» på egen hånd. Et par flere innstillinger med god rekkevidde verdt å kjenne til: en lengre forsinkelse mellom utløsninger (et minutt eller mer) kutter overflødige utløsninger, enkeltbilde i stedet for serie sparer strøm, og bilder med lavere oppløsning er lettere å håndtere.

Kulde forandrer alt

Batterier er kjemi, og kjemi går tregere når det er kaldt. Men de tre typene blir ikke trege i samme grad – og det er her alkalisk går fra «middelmådig» til «ikke bry deg».

Hovedregelen fra Battery University: en celle som leverer 100 % av kapasiteten ved behagelige 27 °C, «leverer typisk bare 50 prosent ved –18 °C», og ved –20 °C ligger «de fleste batterier på rundt 50 prosent ytelsesnivå». Kulden ødelegger ikke batteriet, for å være tydelig – kapasiteten er ikke borte, den er bare låst fast. De elektrokjemiske reaksjonene bremser, spenningen synker, og et kaldt batteri henter seg helt inn igjen når det kommer tilbake til romtemperatur. Men ute i felt føles «låst fast» og «dødt» helt likt.

Alkalisk tar dette hardest. NatureSpy legger stupet på bare 5 °C – over frysepunktet – og under det leverer alkalisk «bare en femtedel av strømmen sin». TrailCamPro er mildere, men enig i retningen: alkaliske «mister opptil halve kapasiteten i temperaturer under frysepunktet». Uansett kan et høstkamera på alkaliske gi deg en ekkel overraskelse ved første skikkelige kuldekneik.

Litium er kuldemesteren, av design. Energizers håndbok sier at Li/FeS₂ har «mye lavere temperaturfølsomhet enn andre kjemiske systemer», går fra –40 °C til +60 °C, og ved moderat uttak «kan levere omtrent full nominell kapasitet ved –40 °C». NatureSpy rapporterer at det fungerer normalt ned til rundt –15 °C i praktisk bruk. Det er nettopp derfor Browning ber brukerne bytte til litium før den kalde årstiden – kameraene deres anbefaler litium spesifikt fordi cellene «tåler kalde temperaturer bedre enn alkaliske», og et ferskt sett inn mot vinteren unngår en kollaps midt i sesongen. Browning legger til et lurt triks: en lengre bildeforsinkelse «gir batteriene litt tid til å hente seg inn», noe som klemmer mer ut av dem når det er bitende kaldt.

NiMH holder, interessant nok, bedre på i kulda enn alkalisk. TrailCamPro noterer «lengre batterilevetid i vintermånedene» for NiMH enn for alkalisk, og de bedre Eneloop Pro-cellene er oppgitt å fungere ned til rundt –20 °C. Så om vinteren snur rangeringen litt: litium først, så kvalitets-NiMH, med alkalisk som en fjern tredjeplass.

Et kuldeforbehold folk overser: varme er NiMHs svakhet, ikke kulde. TrailCamPro så NiMH-celler som normalt holdt i ti uker, overleve «bare en uke eller to» i en periode med temperaturer rundt 38 °C. Og litium har sin egen varmeskavank – under ekstrem, vedvarende belastning har Li/FeS₂-AA-er en innebygd termisk utkobling (en PTC-komponent som tripper rundt 85 °C) som kort kan skru av cellen. Det betyr sjelden noe for et viltkameras korte utbrudd, men det er reelt.

Men ute i felt føles «låst fast» og «dødt» helt likt.

Lagringstid, selvutladning og lekkasje

To praktiske punkter til, for batterier eldes også når de ligger i en skuff eller står i kameraet.

Lagringstid – reservesettet i skapet. Dette er en av litiums mest stillferdige fordeler. En Li/FeS₂-AA beholder rundt 95 % av kapasiteten etter 20 år eller mer i lagring, ifølge Energizers håndbok. (Verdt en merknad: Energizers egne tall er ikke helt konsistente – produktarket for L91 hevder opptil 25 år, EU-arket og håndboken sier 20, og Battery University legger uavhengig Li/FeS₂ rundt 15 år. Kall det opptil rundt 20 år, så er du på trygg grunn uansett – det overgår alternativene med god margin.) Alkalisk har en lagringstid på rundt 10 år, og mister grovt regnet 2–3 % av kapasiteten i året på lager.

NiMH er den du må følge med på her, og det er den andre grunnen til at ryktet om at «oppladbare er dårlige» festet seg. Vanlig NiMH selvutlades raskt – det kan kvitte seg med 50 til 80 % av ladningen på bare 12 måneder i ro, og raskere når det er varmt. Wikipedias spenn for vanlig NiMH er oppsiktsvekkende 13,9 til 70,6 % per måned. Det er derfor en oppladbar du ladet i vår, kan være halvdød innen du henger den ut. Men celler med lav selvutladning – Eneloop-familien – løser nettopp dette: tapsraten deres ligger snarere på 0,08 til 2,9 % per måned, og testede Eneloop som ble hentet opp fra lager etter nesten 13 år, holdt fortsatt rundt 60 % av ladningen. Velger du oppladbart, er lav selvutladning ikke til forhandling.

Én temperaturregel binder det hele sammen: selvutladningen «dobles typisk for hver 10 °C», så et kamera som steker i sommersola, mister hvilende ladning raskere enn databladet skulle tilsi.

Lekkasje – den som ødelegger kameraet, ikke bare sesongen. Alkaliske danner hydrogengass mens de utlades, og kraftige temperatursvingninger kan svekke forseglingen og slippe dem til å lekke. Lekket alkalisk elektrolytt korroderer batterikontaktene og kan ta livet av et kamera. Litium er langt bedre her – Energizer oppgir at Li/FeS₂ har «overlegen lekkasjemotstand», og bemerker at det «ikke er noen risiko for hydrogendannelse» med kjemien. Uansett: gjør som Energizers egen håndbok råder: «inspiser batterirommet i dingsen hver par måned for å være sikker på at batteriene ikke lekker». Ta ut batteriene hvis et kamera skal på langtidslagring.

Så hva bør du egentlig kjøre?

For de fleste, mesteparten av tiden: engangs litium-AA. De varer lengst, dominerer i kulda, lagres i tiår, lekker så å si ikke, og de er den trygge standarden hver produsent her peker på. Ja, de koster mer per batteri – men fordelt over et opphold på 6 til 12 måneder bytter du dem halvparten så ofte, og felttestene viser hvorfor.

Velg god NiMH med lav selvutladning (Eneloop / Eneloop Pro) hvis du kjører flere kameraer, vil slutte å kjøpe batterier, og du har bekreftet at kameraet ditt støtter 1,2-volts celler. De er gjenbrukbare hundrevis av ganger, glimrende i kulda og sterke under de høye strømtoppene et kamera krever. Bare hold dem unna sommervarmen og lad dem opp før de henges ut.

Grip etter alkalisk bare som en kortsiktig nødløsning eller i varmt vær – en rask reutplassering om sommeren, et kamera du sjekker ofte. Dropp det til vinteren og dropp det til alt som ligger avsides.

Få kjemien, kulda og innstillingene riktig, og «hvor lenge varer batteriene i et viltkamera» slutter å være en bekymring du må sjekke opp, og blir et tall du kan planlegge en hel sesong rundt.

Ofte stilte spørsmål